Noblesse.com Weekly Briefing

2017년 가을·겨울 서울패션위크, 컬렉션 리뷰 (2)

지난 3월 27일부터 4월 1일까지 서울패션위크(Seoul Fashion Week)가 막을 올렸습니다. 이제 막 봄이 시작된 계절이지만, 패션의 시간은 이미 가을과 겨울을 다룹니다. 이미 대가 반열에 오른 패션 디자이너부터 동시대 서울 패션을 대표하는 패션 디자이너까지, 다양한 패션 브랜드가 각기 다른 룩과 취향을 선보였습니다. 3월 마지막 주 노블레스닷컴 ‘위클리 브리핑’에서는 서울패션위크가 막을 내린 지금, 훌륭한 컬렉션을 선보인 디자이너들에 대한 리뷰를 전합니다.

87MM Seoul을 만든 김원중(Kim Wonjoong)과 박지운(Park Jiwoon)은(박지운은 현재 군 복무 중입니다)이 처음 브랜드를 시작할 때만 해도, 지금처럼 모델이 패션업계의 중심에 있진 않았습니다. 당시 모델이란 직업군은 패션 잡지의 피사체 역할에 오롯이 충실했죠. 87MM Seoul은 서울에서 이런 고정관념을 깬 첫 번째 패션 브랜드 중 하나입니다.

둘이 보유한 강력한 ‘팬덤’은 이들이 직접 만들어서 입고 제시하는 스타일에 열광하죠. 하지만 강력한 팬덤을 보유했다고 해서, 피날레 인사를 하는 디자이너가 되었다고 해서 이들이 걸어온 길을 깎아내리는 건 부당합니다. 온라인에 기반을 두고 제품을 판매하던 패션 브랜드가 오프라인에서 덩치를 키우고 런웨이에 입성하기까지 결코 짧은 시간은 아니었습니다. 무대 위의 87MM Seoul은 꾸준히 진화하고 있습니다.

둘에서 이제 홀로 컬렉션을 준비한 김원중이 들여다본 곳은 자신의 내면 가장 깊은 곳이었을까요? 이번 쇼의 주제는 ‘Mhermher’라는 합성어입니다. ‘모색하다’라는 뜻의 프랑스어 ‘chercher’에 브랜드 이름에서 딴 2개의 ‘m’을 붙였지요. 첫 룩으로 선보인 유려한 광택의 녹색 슈트는 몸에 꼭 맞지도, 너무 헐렁하지도 않았습니다. 적당히 여유로운 밀리터리 코트와 표범(leopard) 프린트 재킷이 하이웨이스트 바지와 맞물렸고요. 인조 모피(faux fur) 코트와 가느다란 실루엣의 바지, 로라이즈 바지 위에 슬쩍 드러난 망사 그물 같은 디테일도 흥미로웠습니다.

속으로 무릎을 친 순간은 아무 무늬 없는 테일러드 재킷, 뒤판에 친숙한 스트리트웨어(streetwear)의 그것처럼 빨간 라벨(label)을 붙인 간결하게 재단한 재킷을 보았을 때입니다. 특히 ‘아이 러브 마OO 마르지엘라 I ♥ M____ Margiela’라고 적은 그래픽 티셔츠는 은퇴한 뒤에도 큰 영향을 끼치는, 여전히 그가 이룩한 1990년대와 2000년대 초반의 업적에서 영향을 받는 ‘살아 있는 전설’을 향한 귀여운 고백처럼 보입니다.

컬렉션은 전반적으로 요즘 유행에 발맞춘 실루엣과 87MM Seoul 특유의 스트리트웨어 느낌을 잘 버무려놓은 모습입니다. 1980년대의 ‘파워 숄더(power shoulder)’가 떠오르는 큰 실루엣의 코트에 고풍스러운 포켓스퀘어를 꽂은 것도 탁월한 선택이었지요. 복숭아뼈를 덮을 만큼 긴 트렌치코트에 파란 야구 모자를 쓴 룩은 동시대 패션에 푹 빠진 소년·소녀들이 시도해봄 직한 스타일이었습니다. 하지만 컬렉션이라는 틀 안에서 87MM Seoul이 그간 보여준 ‘참신한 분위기’가 다소 사라진 듯해 조금 아쉬웠습니다. 입고 싶은 옷이 많았지만, 그 이상을 기대하는 심리 때문일까요. 그것 하나만 더하면 더 좋았을 겁니다.

무홍의 디자이너 김무홍(Kim Moohong)은 관습을 비롯해 익숙한 모든 것을 컬렉션 무대 위에서 재정립합니다. 가령 요즘 흔히 볼 수 있는 MA-1 재킷도 무홍의 세계에 들어가면, 다소 어둡고 탁한 분위기로 변합니다. 단순히 실루엣과 디자인을 얘기하는 건 아니에요. 칠흑 같은 자줏빛 MA-1 재킷은 우리가 아는 항공 점퍼와 달리 어깻죽지의 원단을 드러내 세워 붙이고, 안감이 드러나도록 등판을 절개합니다. 치마처럼 길쭉한 연보랏빛 셔츠에는 브랜드 전반에 서린 비대칭 실루엣부터 서로 다른 소재의 재킷 원단을 정교하게 이어 붙이는 기술을 담습니다. 이처럼 많은 사람이 일반적으로 패션에 기대하는 요소를 무홍은 과감하게 배제합니다. 파리의 레클레뢰르(L’Eclaireur)와 로스앤젤레스의 에이치로렌조(H.Lorenzo), 홍콩의 디몹(D-Mop)처럼 다소 마니악한 브랜드에 관대한 유명 편집매장들의 절대적 지지는 이러한 철학 안에서 탄생했습니다.

이번 컬렉션의 주제는 한밤중의 이방인, 즉 ‘미드나이트 스트레인저(Midnight Stranger)’입니다. 무홍의 대표작이라 할 수 있는 검은색 비대칭 테일러드 재킷은 화려하게 펄럭이는 흰 셔츠와 맞물려 묘한 분위기를 자아냅니다. 커다란 후디드 파카에 밀리터리 요소를 담고, 날것처럼 가공한 장식을 더한 청바지를 매치해요. “내 목소리 안에서 검정은 색이 아니야(Black is not the color in my voice)”라고 읊은 가수의 목소리가 무대를 휘젓는 모델들의 발걸음과 어슴푸레 맞물립니다.

혹자는 그의 옷을 ‘건축적’이라 말하고, 혹자는 그 건축양식에서 발견한 해체주의를 논하죠. 하지만 지난 수년간 무홍의 컬렉션을 지켜본 결과, 그의 옷을 하나의 디자인 양식이나 패션 트렌드로 규정하기에는 무리가 있습니다. 그는 꾸준히 컬렉션을 선보이며 조금씩 외연을 확장하고, 이전 시즌에는 시도하지 않은 실험적이거나 상업적인 요소를 추가합니다. 그러면서 자신의 영역을 넓혀갑니다. 요즘 세상에 쉽지 않은 길을 가는 젊은 디자이너의 뚝심이 느껴집니다.

현대자동차(Hyundai Motors)가 2017년에 새롭게 선보이는 ‘쏘나타(Sonata)’는 우리가 알던 그 국민 자동차의 새 출발입니다. ‘한 사람 한 사람의 삶 속으로 더 깊숙이’라는 문구와 어울리는 쏘나타 뉴 라이즈(Sonata New Rise) 프로젝트가 ‘패션’을 협업 대상으로 고른 건 탁월한 선택이었죠. 미래의 패션 디자이너와 창작자(creator)를 꿈꾸는 젊은이들로 지금 서울에서 가장 붐비는 곳이 바로 패션 위크 현장일 테니 말입니다.

이번 ‘쏘나타 컬렉션’을 위해 각각 남성복과 여성복 분야에서 동시대 패션 세계를 펼쳐 보이는 디자이너 셋이 나섰습니다. 비욘드 클로젯(Beyond Closet)의 고태용(Ko Taeyong), 카이(KYE)의 계한희(Kathleen Kye) 그리고 에이치에스에이치(Heich es Heich)의 한상혁(Han Sanghyuk)입니다. 3명의 디자이너는 새로 나온 쏘나타의 외관부터 내장까지 꼼꼼히 들여다본 후, 거기서 영감을 받은 캡슐 컬렉션(capsule collection)을 선보였습니다. 이번 협업은 일종의 ‘팀워크(teamwork)’였어요. 미리 공모한 9명의 일반인 지원자는 디자이너 셋을 멘토로 두고, 각자 재해석한 의상을 디자이너들과 함께 공개하는 형식이었죠. ‘옷’을 다루는 컬렉션답게, 쏘나타를 위해 세 벌(?)의 커버를 디자이너들이 만든 것 또한 흥미로웠습니다(완성한 자동차 커버는 컬렉션 기간 내내 전시했습니다).

DDP 한복판의 야외 무대에서 펼친 컬렉션 쇼에서는 비욘드 클로젯 하면 떠오르는 ‘청년 문화(youth culture)’가 알록달록하고 귀여운 그래픽과 맞물린 슈트와 캐주얼 셔츠, 바시티 재킷(varsity jacket)으로 변형되어 한바탕 휩쓸었습니다. 곧바로 이어진 카이 컬렉션 쇼에선 보석 장식을 이어 만든 순백색 그물 커버를 덮은 쏘나타가 천천히 모습을 드러냈죠. 매혹적인 모델들이 몸에 꼭 맞는 치마와 라이더 재킷, 반소매 점프슈트와 그물 스타킹, 그리고 카이 특유의 ‘끈(rope)’ 매듭 장식 오버사이즈 재킷을 걸쳤어요. 스트리트웨어를 담은 여성복이 방향을 비튼 페티시즘(fetishism)과 결합하니, 눈길을 떼기 어려운 결과물로 드러나더군요.

세 번째이자 마지막 디자이너는 한상혁이었습니다(사실 이 리뷰를 노블레스닷컴 위클리 브리핑 독자들에게 소개하고 싶었습니다). 항상 컬렉션에 가장 사적인 생각을 담아내는 그는 이번 에이치에스에이치 컬렉션을 자신의 오랜 친구이자 은퇴한 패션 디자이너인 서상영(Suh Sangyoung)에게 헌정했습니다. 앞선 2명의 디자이너가 선보인 쏘나타 커버가 덮고 벗기는 형태의 전형성을 띠었다면, 한상혁은 중요한 모티브가 들어간 ‘슬로건 테이프(slogan tapes)’로 쏘나타를 뒤덮었어요. ‘상상하고, 보고, 태우고, 마시고, 쓴다(Imagine, See, Burn, Drink, Write)’라고 적은 영어 문구가 특유의 납작한 옷깃을 단 테일러드 재킷과 코트 위를 감쌌습니다. 테이프 디테일은 단지 개성을 선명하게 드러내는 도구로 쓰이진 않았어요. 그가 존경해 마지않는 디자이너들이 과거 이 일상용품을 현대 패션의 일부로 사용한 것처럼, 가죽부터 울 소재까지 조금씩 다른 가공 방식으로 마감한 디자이너의 고민이 엿보였습니다.

컬렉션을 마친 후, 한상혁은 사적인 이야기 하나를 덧붙였습니다. “이번 컬렉션을 준비하면서 (서)상영과 오랜만에 연락을 주고받았어요. 저에게 서상영은 ‘용기’거든요. 계속 회사 소속 디자이너였던 제게 컬렉션을 할 수 있다는 용기를 주었죠. ‘Write’는 상영이 제게 준 단어이자, 이번 헌정의 핵심이었습니다.”

이제 20대와 30대를 훌쩍 넘긴 과거의 패션 키즈(fashion kids)들은 2000년대 초·중반 서상영 컬렉션을 보며 패션 안의 무언가를 꿈꿨습니다. 상업적 패션으로서, 컬렉션에 회상과 이야기를 풀어낸 점은 냉정하고 적확하게 글을 써야 하는 상황에서도 조금 뭉클하게 다가왔어요. 사실 굳이 ‘컬렉션’을 선보이는 패션이 지닌 강점도 이런 지점이 아닐까 싶습니다. 보는 이들에게 전혀 다른 매개체로 공감을 끌어내고 결국 ‘연결한다’는 점에서 말입니다.

글 홍석우(서울에 기반을 둔 패션 저널리스트이자 <더 네이비 매거진(The NAVY Magazine)> 편집자. 서울 거리 풍경을 기록하는 블로그 YourBoyhood.com의 사진도 찍고 있다)
에디터 김수진(suze@noblesse.com)
디자인 임지윤